Scratch d'une maison au 1/72
Posté : mar. 21 déc. 2021 21:47
Je vais essayer de vous faire un pas à pas de ma dernière réalisation.
Suite à mon essai de gravure et scratch dont je suis satisfait, j'ai voulu pousser le cran au dessus:
J'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'une bâtisse en styrofoam ( Mousse expansée à haute densité )
Comme matériel de base, j'ai utilisé la mousse noire de chez AK ref 8098 , viewtopic.php?f=52&t=2511, ainsi que divers profilés plastiques.
Tout d'abord, j'ai créé quelques huisseries en carte plastique et transformé d'autres venant du modélisme ferroviaire, pour en faire faire des cadres que j'aurai juste à insérer dans les découpes des ouvertures:
Un chose importante lorsque l'on travaille avec de la carte plastique, surtout quand on utilise des morceaux que l'on a découpé, toujours penser à "casser les angles", sinon on se retrouve avec une saillie inesthétique aux endroits de la coupe.
Pour ce faire, un simple passage de lame ou mieux un léger ponçage sur les arêtes, toujours en biais, et le tour est joué.
J'ai décidé faire la façade dans une plaque de 10mm, afin que l'ouverture de la porte soit bien rigide, et les cotés dans du 6mm
Comme expliqué dans le lien un peu plus haut, je ponce d'abord copieusement les faces de ces plaques afin de d'atténuer l'aspect de relief qui est peut-être top pour du 1/35, mais complètement hors échelle selon moi pour du 1/72, puis je découpe un rectangle de 5,5 cm de large, sur 7,5 cm de hauteur, ce qui d'après moi correspond peu ou prou à la hauteur d'une maison avec un étage.
Ensuite, je découpe les pignons de la maison avec un angle de toit de 45°. Je prévois un pignon de 3, et un autre de 4 cm
Dans la plaque la plus épaisse, je prépare aussi un conduit de cheminé en découpant un rectangle de 2 cm de large et d'environ 11,5 cm de hauteur.
Je creuse mes ouvertures afin que mes cadres contenant les huisseries glissent dedans par devant.
Et je commence ma gravure avec un X Acto, des pointes sèches, et divers outils de gravure.
Ensuite, je glisse mes huisseries par devant, sans les pousser au fond, afin que les cadres coincident plus ou moins avec les bords de mes ouvertures et des diverses gravures réalisées
La mousse permet un ajustement nickel, si vous avez coupé juste à la bonne dimension
Enfin on colle les pignons et le conduit de cheminée sur celui de 3 cm avec de la colle blanche. Attention ! Surtout ne pas utiliser de cyano, ni de Tamiya, celles-ci feront fondre la mousse !
J'ai choisi de coller ce pignon sur le champ de la facade et l'autre derrière celle-ci
On en profite pour passer un peu d'enduit de lissage sur la tranche du pignon et de la cheminée car, malgré le ponçage, le grain reste moins serré sur les côtés.
On rajoute un toit issu de la gamme ferroviaire et voilà ce que l'on obtient:
Ensuite, je m'attaque à la gouttière:
Je suis parti sur un profilé en L que j'ai poncé copieusement pour casser l'angle afin le rendre le plus rond possible. J'ai creusé un trou à son extrémité, puis j'ai collé des sections de fil étiré, réalisé à partir des restes de grappes de maquettes, pour représenter les renforts.
On rajoute la descente d'eaux pluviales en profilé rond de 2,5 mm, que l'on recourbe selon nos désirs à chaque extrémité.
Les attaches sont en aluminium autocollant.
On installe la gouttière de façon à ce que celle-ci cache la jonction du pignon et de la façade.
Tant que j'y suis, je rajoute les mitrons de la cheminée en section de tube, poncé dans sa partie supérieure, les bandes de faîtage et de rives du toit.
Je me suis inspiré des toits que je voyais sur les vieilles bâtisses de mon village de l'Yonne. Le faîtage éta. it en ciment, ainsi que les bandes de rives, sur les toits qui affleuraient juste les pignons.
Pour ce faire, j'ai utilisé un profilé en L pour le pignon, et une bande de carte plastique super fine que j'ai pliée doucement afin de lui faire épouser la jonction du toit avant et arrière.
Je créer une poignée de porte ronde en approchant un bout de grappe étiré d'une flamme, sans la toucher, jusqu'à ce qu'une forme semblable à un rivet apparaisse au bout.
Ensuite, j'ai longtemps hésité entre faire des fenêtres "aveugles", c'est à dire avec une plaque de plastique noire derrière, et des fenêtres avec un vitrage.
J'ai finalement opté pour la deuxième solution.
J'avais par le passé acheté de tout petits cadres photo chez Cultura dont le vitrage était en fait une sorte de plexi que j'ai découpé aux bonnes dimensions et intégré à l'arrière de mes cadres, après avoir passé une première couche de peinture sur toutes les parties plastiques des ouvrants.
Sur internet, j'ai trouvé des modèles de rideaux que j'ai dimensionné selon mes souhaits et collés derrière les vitres sans qu'ils ne touchent ces dernières.
Enfin, une couche de colle blanche diluée et une couche d'apprêt acrylique à l'eau sont passés sur toute la maison pour la préparer à la mise en peinture qui se fera exclusivement aux acryliques et aux pinceaux ( Fainéantise, quand tu nous tiens...
), et qui révèlera les imperfections que l'on essaiera d'éliminer par ponçage.
On en profite aussi pour fermer l'arrière de la maison, maintenant que l'on n'a plus besoin d'intervenir à l'intérieur. Pour se faire, j'ai utilisé une plaque de carton mousse découpée à la bonne dimension de l'on colle à la colle blanche. L'ensemble de la maison est maintenant bien solide.
Ensuite, je tapote un pinceau imbibé d'enduit mural de finition dilué à l'eau sur les bandes de faîtage et de rives de toitures, ainsi qu'à l'intérieur des cadres de toutes les parties ouvrantes. Ainsi, voulant les faire de couleur blanche, je n'aurai qu'à passer des jus qui teinteront l'enduit. Je pense que l'effet de ciment sale sera plus convaincant ainsi.
On passe une couleur Jaune pierre de chez Vallejo sur l'ensemble de la façade
J'en profite pour créer un potelet électrique, comme on en voyait à l'époque sur les façades avec des profilés plastiques, et on vérifie que l'ensemble des éléments s'adapte correctement.
Ensuite, je passe une couleur german camo brown sur la toiture et , dans le frais, je passe diverses couleurs sur certaines tuiles de façon aléatoire.
J'utilise du tan earth, et du cuir rouge, purs, mais aussi que je mélange entre elles ainsi qu'avec la teinte de base.
Les mitrons, et les briques de conduit de cheminée sont également peints en mixant ces couleurs.
Un jus blanc assez épais est passé sur les briques et immédiatement essuyé avec un essuie-tout, ce qui permet d'unifier les teintes et de réaliser les joints.
Les pierres sont peintes individuellement dans des tons sables, jaunes, bancs, gris et marrons
D'abord, j'ai passé un jus tout prêt de chez Citadel, Agrax Earthsade sur toute la partie en pierres et le long des fissures.
Puis, quand ce jus est bien sec, on réalise un premier drybrush couleur sable, puis un deuxième, de couleur blanche et selon l'envie, sur l'ensemble de la maison, y compris sur les pierres. Seules les parties en brique et le toit ne reçoivent pas ce traitement.
On colle la gouttière et sa descente à la colle blanche, après les avoir peintes en german grey, suivi de brossages à sec avec cette même teinte éclaircie avec du blanc
Entre temps, la bande de joyeux lurons de ce forum m'avait tanné pour que je fasse des volets... Avec des renforts en "Z", de surcroît !...
Et bien, allons-y !
On part sur une plaque, je pense que c'est du Evergreen, qui présente déjà des lattes. A la finale, celles-ci sont peut-être un peu étroites pour du 1/72, mais c'est tout ce que j'avais sous la main.
On gratte tout d'abord la surface avec les dents d'une lame de scie Tiger, en insistant de manière aléatoire, et ce, sur toute la surface. Cela créra des stries semblables aux veines du bois.
Ensuite, avec des profilés, on fait ces fameux "Z" et vient le moment de la peinture.
Une couche de rouge, suivie d'un jus Agrax Earthshade ( Citadel ). Ensuite on passe quelques drybrush assez appuyés en couleur blanche et sable foncé sur les endroits où la peinture s'est écaillée, et voilà ce que j'obtient :
Enfin , voici l'étape que je préfère, le vieillissement. C'est là que votre maquette, votre diorama, va prendre réellement vie, et que le côté "jouet" va disparaître ! Du moins j'espère...
On y va gaiement avec un jus de couleur noire, gris anthracite sur l'ensemble de la bâtisse, y compris le toit, selon l'envie et on repasse autant de fois que nécessaire sur les parties où l'on veut représenter l'accumulation d'humidité.
On recommence la même chose avec cette fois-ci du vert ( j'ai utilisé du Reflective green de chez Vallejo ) pour représenter la mousse qui s'installe aux coins les plus humides.
Pour vous aider entre chaque couche, n'hésitez pas à utiliser un sèche cheveux afin de raccourcir le temps de séchage
Enfin, après moult et moult jus, on obtient ça :
Voilà, j'espère que cet article vous aura un peu aidé à vous lancer dans une réalisation personnelle.
Rétrospectivement, il y a des choses que je ferai autrement la prochaine fois, mais je ne pensais pas arriver à ce résultat qui, somme toute, me convient.
Cette maison sera intégrée dans un diorama, mais , ça, c'est une autre histoire...
qui se trouve là :viewtopic.php?f=30&t=2549
Suite à mon essai de gravure et scratch dont je suis satisfait, j'ai voulu pousser le cran au dessus:
J'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'une bâtisse en styrofoam ( Mousse expansée à haute densité )
Comme matériel de base, j'ai utilisé la mousse noire de chez AK ref 8098 , viewtopic.php?f=52&t=2511, ainsi que divers profilés plastiques.
Tout d'abord, j'ai créé quelques huisseries en carte plastique et transformé d'autres venant du modélisme ferroviaire, pour en faire faire des cadres que j'aurai juste à insérer dans les découpes des ouvertures:
Un chose importante lorsque l'on travaille avec de la carte plastique, surtout quand on utilise des morceaux que l'on a découpé, toujours penser à "casser les angles", sinon on se retrouve avec une saillie inesthétique aux endroits de la coupe.
Pour ce faire, un simple passage de lame ou mieux un léger ponçage sur les arêtes, toujours en biais, et le tour est joué.
J'ai décidé faire la façade dans une plaque de 10mm, afin que l'ouverture de la porte soit bien rigide, et les cotés dans du 6mm
Comme expliqué dans le lien un peu plus haut, je ponce d'abord copieusement les faces de ces plaques afin de d'atténuer l'aspect de relief qui est peut-être top pour du 1/35, mais complètement hors échelle selon moi pour du 1/72, puis je découpe un rectangle de 5,5 cm de large, sur 7,5 cm de hauteur, ce qui d'après moi correspond peu ou prou à la hauteur d'une maison avec un étage.
Ensuite, je découpe les pignons de la maison avec un angle de toit de 45°. Je prévois un pignon de 3, et un autre de 4 cm
Dans la plaque la plus épaisse, je prépare aussi un conduit de cheminé en découpant un rectangle de 2 cm de large et d'environ 11,5 cm de hauteur.
Je creuse mes ouvertures afin que mes cadres contenant les huisseries glissent dedans par devant.
Et je commence ma gravure avec un X Acto, des pointes sèches, et divers outils de gravure.
Ensuite, je glisse mes huisseries par devant, sans les pousser au fond, afin que les cadres coincident plus ou moins avec les bords de mes ouvertures et des diverses gravures réalisées
La mousse permet un ajustement nickel, si vous avez coupé juste à la bonne dimension
Enfin on colle les pignons et le conduit de cheminée sur celui de 3 cm avec de la colle blanche. Attention ! Surtout ne pas utiliser de cyano, ni de Tamiya, celles-ci feront fondre la mousse !
J'ai choisi de coller ce pignon sur le champ de la facade et l'autre derrière celle-ci
On en profite pour passer un peu d'enduit de lissage sur la tranche du pignon et de la cheminée car, malgré le ponçage, le grain reste moins serré sur les côtés.
On rajoute un toit issu de la gamme ferroviaire et voilà ce que l'on obtient:
Ensuite, je m'attaque à la gouttière:
Je suis parti sur un profilé en L que j'ai poncé copieusement pour casser l'angle afin le rendre le plus rond possible. J'ai creusé un trou à son extrémité, puis j'ai collé des sections de fil étiré, réalisé à partir des restes de grappes de maquettes, pour représenter les renforts.
On rajoute la descente d'eaux pluviales en profilé rond de 2,5 mm, que l'on recourbe selon nos désirs à chaque extrémité.
Les attaches sont en aluminium autocollant.
On installe la gouttière de façon à ce que celle-ci cache la jonction du pignon et de la façade.
Tant que j'y suis, je rajoute les mitrons de la cheminée en section de tube, poncé dans sa partie supérieure, les bandes de faîtage et de rives du toit.
Je me suis inspiré des toits que je voyais sur les vieilles bâtisses de mon village de l'Yonne. Le faîtage éta. it en ciment, ainsi que les bandes de rives, sur les toits qui affleuraient juste les pignons.
Pour ce faire, j'ai utilisé un profilé en L pour le pignon, et une bande de carte plastique super fine que j'ai pliée doucement afin de lui faire épouser la jonction du toit avant et arrière.
Je créer une poignée de porte ronde en approchant un bout de grappe étiré d'une flamme, sans la toucher, jusqu'à ce qu'une forme semblable à un rivet apparaisse au bout.
Ensuite, j'ai longtemps hésité entre faire des fenêtres "aveugles", c'est à dire avec une plaque de plastique noire derrière, et des fenêtres avec un vitrage.
J'ai finalement opté pour la deuxième solution.
J'avais par le passé acheté de tout petits cadres photo chez Cultura dont le vitrage était en fait une sorte de plexi que j'ai découpé aux bonnes dimensions et intégré à l'arrière de mes cadres, après avoir passé une première couche de peinture sur toutes les parties plastiques des ouvrants.
Sur internet, j'ai trouvé des modèles de rideaux que j'ai dimensionné selon mes souhaits et collés derrière les vitres sans qu'ils ne touchent ces dernières.
Enfin, une couche de colle blanche diluée et une couche d'apprêt acrylique à l'eau sont passés sur toute la maison pour la préparer à la mise en peinture qui se fera exclusivement aux acryliques et aux pinceaux ( Fainéantise, quand tu nous tiens...
), et qui révèlera les imperfections que l'on essaiera d'éliminer par ponçage.On en profite aussi pour fermer l'arrière de la maison, maintenant que l'on n'a plus besoin d'intervenir à l'intérieur. Pour se faire, j'ai utilisé une plaque de carton mousse découpée à la bonne dimension de l'on colle à la colle blanche. L'ensemble de la maison est maintenant bien solide.
Ensuite, je tapote un pinceau imbibé d'enduit mural de finition dilué à l'eau sur les bandes de faîtage et de rives de toitures, ainsi qu'à l'intérieur des cadres de toutes les parties ouvrantes. Ainsi, voulant les faire de couleur blanche, je n'aurai qu'à passer des jus qui teinteront l'enduit. Je pense que l'effet de ciment sale sera plus convaincant ainsi.
On passe une couleur Jaune pierre de chez Vallejo sur l'ensemble de la façade
J'en profite pour créer un potelet électrique, comme on en voyait à l'époque sur les façades avec des profilés plastiques, et on vérifie que l'ensemble des éléments s'adapte correctement.
Ensuite, je passe une couleur german camo brown sur la toiture et , dans le frais, je passe diverses couleurs sur certaines tuiles de façon aléatoire.
J'utilise du tan earth, et du cuir rouge, purs, mais aussi que je mélange entre elles ainsi qu'avec la teinte de base.
Les mitrons, et les briques de conduit de cheminée sont également peints en mixant ces couleurs.
Un jus blanc assez épais est passé sur les briques et immédiatement essuyé avec un essuie-tout, ce qui permet d'unifier les teintes et de réaliser les joints.
Les pierres sont peintes individuellement dans des tons sables, jaunes, bancs, gris et marrons
D'abord, j'ai passé un jus tout prêt de chez Citadel, Agrax Earthsade sur toute la partie en pierres et le long des fissures.
Puis, quand ce jus est bien sec, on réalise un premier drybrush couleur sable, puis un deuxième, de couleur blanche et selon l'envie, sur l'ensemble de la maison, y compris sur les pierres. Seules les parties en brique et le toit ne reçoivent pas ce traitement.
On colle la gouttière et sa descente à la colle blanche, après les avoir peintes en german grey, suivi de brossages à sec avec cette même teinte éclaircie avec du blanc
Entre temps, la bande de joyeux lurons de ce forum m'avait tanné pour que je fasse des volets... Avec des renforts en "Z", de surcroît !...
Et bien, allons-y !
On part sur une plaque, je pense que c'est du Evergreen, qui présente déjà des lattes. A la finale, celles-ci sont peut-être un peu étroites pour du 1/72, mais c'est tout ce que j'avais sous la main.
On gratte tout d'abord la surface avec les dents d'une lame de scie Tiger, en insistant de manière aléatoire, et ce, sur toute la surface. Cela créra des stries semblables aux veines du bois.
Ensuite, avec des profilés, on fait ces fameux "Z" et vient le moment de la peinture.
Une couche de rouge, suivie d'un jus Agrax Earthshade ( Citadel ). Ensuite on passe quelques drybrush assez appuyés en couleur blanche et sable foncé sur les endroits où la peinture s'est écaillée, et voilà ce que j'obtient :
Enfin , voici l'étape que je préfère, le vieillissement. C'est là que votre maquette, votre diorama, va prendre réellement vie, et que le côté "jouet" va disparaître ! Du moins j'espère...
On y va gaiement avec un jus de couleur noire, gris anthracite sur l'ensemble de la bâtisse, y compris le toit, selon l'envie et on repasse autant de fois que nécessaire sur les parties où l'on veut représenter l'accumulation d'humidité.
On recommence la même chose avec cette fois-ci du vert ( j'ai utilisé du Reflective green de chez Vallejo ) pour représenter la mousse qui s'installe aux coins les plus humides.
Pour vous aider entre chaque couche, n'hésitez pas à utiliser un sèche cheveux afin de raccourcir le temps de séchage
Enfin, après moult et moult jus, on obtient ça :
Voilà, j'espère que cet article vous aura un peu aidé à vous lancer dans une réalisation personnelle.
Rétrospectivement, il y a des choses que je ferai autrement la prochaine fois, mais je ne pensais pas arriver à ce résultat qui, somme toute, me convient.
Cette maison sera intégrée dans un diorama, mais , ça, c'est une autre histoire...
qui se trouve là :viewtopic.php?f=30&t=2549
merci pour ce tutoriel 
Je suis scotché, wahouu